Катя Перцова — Автор книги «мой ив сен лоран»

Воскресным днем, в живописном парижском квартале Сен Жермен де Пре, состоялась моя долгожданная встреча с великолепной Катей Перцовой — русской парижанкой, дизайнером, стилистом французской моды, автором книги «Мой Ив Сен Лоран». Она 20 лет проработала в доме YSL и была лично знакома с Маэстро. Эта встреча послужила поводом для меня надеть любимое винтажное платье Saint Laurent Rive Gauche. Катя сразу распознала творение, и ее комплимент в адрес платья и моего образа в целом — большая честь для меня. Катя Перцова является воплощением французского шарма и стиля; ее тигровая сумочка от YSL в сочетании с аксессуарами гармонично создают тот самый неуловимый парижский шик.

Катя, скажите, пожалуйста , каким образом Вы попали в модный дом YSL ? Это произошло случайно или это было Вашей мечтой, и Вы шли к этому целенаправленно?

Это никак не могло быть моей мечтой. Шел 1981 год, я только что приехала в 80-м из России и не очень представляла себе, что такое YSL. На тот момент мода не была так актуальна для России как сейчас. Был московский Дом Моделей, был Вячеслав Зайцев — конечно, это все существовало, но не в такой мере, как сегодня. Даже в период моей работы у Ив Сен Лорана коллекции невозможно было сразу увидеть как сейчас, они не транслировались моментально по ТВ и снимки не выкладывались в интернете. Нужно было ждать, когда выйдут журналы , все это было совсем по-другому, гораздо более закрыто. А я всегда мечтала работать в театре и, конечно, мечтала о Париже. В Париже жили мои родственники — часть семьи покинула Россию вскоре после революции, я изучала французский язык — ведь в семье у меня все говорили по-французски: и мама, и дедушка свободно им владели. Дедушка в юности проводил много времени во французской части Швейцарии, лечился там от астмы — до революции это было вполне доступно, — даже сохранились фотографии, где он сидит на саночках на фоне Швейцарских Альп. Так что близость к Франции, к ее культуре и языку у нас всегда существовала в семье. Я поступила работать в Большой Театр в 17 лет. Школы по изготовлению и росписи театральных костюмов не существовало. Я училась мастерству в течение полугода, работая с лучшим мастером, личным костюмером Майи Плисецкой. Мастерские Большого театра были для меня великолепной школой, ведь технологии создания костюмов очень близки к haute couture, почти все делалось вручную. И вот однажды нам принесли на реставрацию хитон Майи Плисецкой к балету «Гибель розы» Ролана Пети, сделанный во Франции. Не особо афишировался тот факт, что он был создан французским дизайнером. Мы уже слышали имя Пьера Кардена, но имя Ив Сен Лорана не было широко известно публике, хотя именно тогда была создана его знаменитая Русская коллекция, которая произвела фурор. Ив Сен Лоран дружил с Роланом Пети, Зизи Жанмер, Эльзой Триоле (сестрой Лили Брик и женой Луи Арагона), а также с Майей Плисецкой. Именно они порекомендовали Сен Лорану создать костюмы для спектакля. Когда я увидела его работы, это было своего рода откровением, костюмы были сделаны по более современным технологиям. Вот таким образом произошло мое первое знакомство с Маэстро.

Вскоре я вышла замуж за француза и уехала в Париж. Вначале я работала в ателье, где занимались дизайном предметов и росписью тканей для многих модных Домов. Но через несколько месяцев я поняла, что работодатель выдавал мне фальшивые документы по оплате. Мне все не выдавали обещанное официальное разрешение на работу. Я очень волновалась по этому поводу, ведь меня даже вызывали на беседу в спецслужбы: тогда к русским относились немного с опаской и недоверием, фактически всех считали потенциальными шпионами. Я боялась, что без необходимых документов меня могут выслать обратно, и я не смогу продолжить заниматься тем, о чем мечтала в Париже — театром, костюмами, модой. В этот самый момент мои друзья, французские журналисты, которые были одновременно знакомы с Лилей Брик и Пьером Берже, предложили представить меня для стажировки в Дом ИСЛ, познакомить меня с Пьером Берже и Ив Сен Лораном.

Незадолго до этого Пьер Берже приезжал в Москву со своими друзьями — они хотели попасть к Лиле Брик в Переделкино. На дворе стояли 70-е годы, Москва, иностранцам было невозможно самостоятельно передвигаться без сопровождения. Мои знакомые французcкие, отвезли их на своей машине к дому Брик. Как мне рассказывал сам Пьер Берже, они за ужином ели перепелок, пили водку. Лиля даже приготовила борщ. Вот таким образом они встретились в России. Ив Сен Лоран не приехал в Москву, так как был болен, тогда у них были натянутые отношения с Пьером Берже, но этот факт не был особо известен широкой публике. Работать они продолжали вместе, но разъехались по разным квартирам. Откровенно говоря, я всегда стремилась работать именно в театре, Парижской Опере, а для этого нужно было иметь французское гражданство, так как это государственная организация. А тут «случайно» – хотя случайностей не бывает – попав на стажировку к Ив Сен Лорану, я получила документы и предложение постоянной работы. Хотя далеко не всех стажеров оставляли там работать. Стажеры приходили и уходили, а текучки рабочих кадров не было; те люди, которые работали в Доме, были верны Маэстро и не уходили годами. Мне предложили остаться, и я проработала там целых 20 лет.

Вы помните день и момент знакомства с Маэстро?

Когда я пришла в первый раз в Дом на встречу, Ив Сен Лорана не было. Обычно он отдыхал в Марокко после показа, и работал над следующей коллекцией. Хочу привести пример, Кристиан Диор продержался на звездном олимпе моды 10 лет, а Ив Cен Лоран — целых 40! Конечно, это утомительно — создавать по четыре коллекции в год, не говоря уже о работе в межсезонье. Это держит в постоянном напряжении. А также ответственность за большую команду, которую нельзя бросить, оставить без зарплаты. Невозможно остановиться и сказать: « Все! Я устал! ». Он никогда, с 20 летнего возраста, не мог себе позволить расслабиться. Естественно, у Сен Лорана иногда были срывы. Мода близка к театру, в какой-то момент я осознала, что почти что вернулась в театр. Конечно, модный показ — это нечто другое, но, тем не менее, есть сходство с шоу и феерией, которая царит на театральной сцене. Правда, мода — это отрасль промышленности, эти шоу имели более практическую направленность, нежели театральные представления. Но мода тогда не была только коммерческой, как сейчас.

Каким руководителем был Ив Сен Лоран?

Он был очень любимым! Все его обожали! Надо отметить, что я в основном занималась аксессуарами, которые производились в ателье с его приближенными, такими как Лулу де ла Фалез и мадам Муньез. Весь процесс проходил на его глазах и, хотя Сен Лоран и не присутствовал постоянно, он лично знал всех сотрудников. Cен Лоран был крайне любезным. Он всегда знал, что он хочет, он не был привередливым человеком, который просил сделать что-то просто из-за каприза, просто он стремился к совершенству. Даже если он просил что-либо переделать или остаться допоздна, то это было обоснованно. Люди были счастливы работать в выходные перед показом — это всегда было праздником! Своеобразным ритуалом. Всегда подавали пирожные и шампанское. Сотрудники чуть ли не дрались за то, кто будет работать внеурочно в команде, а те, кто не мог в нее попасть, просто приходили, чтобы заглянуть в дверь и увидеть все то волшебство, которое царило вокруг — когда Маэстро добавлял последние штрихи к созданному образу. Ив Сен Лорана любили не только потому, что он был со всеми вежлив и любезен. Он был требовательным, но в первую очередь к себе и к своей работе, а так же к своим сотрудникам, с которыми у него были прекрасные отношения. Люди очень трепетно относились к нему.

В каждом модном Доме есть свои звездные клиенты. Могли бы Вы отметить своих «любимчиков»?

Я не имела прямого отношения к звездам потому, что они в основном одевались в отделе haute couture. Конечно, я видела Катрин Денев, которая часто приходила, и других знаменитостей. Я, например, много занималась фарфором, который очень хорошо продавался, но не могла знать, кто именно купил сервиз. В то время у лиможского Дома Дезульер был даже план построить отдельный завод по производству фарфора, посуды и хрусталя под маркой YSL . Это был очень успешный коммерческий проект, и все отлично продавалось до того момента, как Дом был перепродан.

Перед самым показом мы всегда зарисовывали аксессуары по мере их пребывания в студию Маэстро, как ни странно, покупатели заказывали их по книгам с рисунками, а не по фотографиям. Я не имела особого отношения к клиентам, скорее мы общались с нашими лицензиарами, в основном с Домом Картье. Замечу, что и сам Ив Сен Лоран очень редко выходил к клиентам, в мое время фактически никогда. Были специальные продавщицы салона haute couture, их начальником была Баронесса Элен де Людингаузен, русского происхождения, из семьи Строгановых. Эта замечательная дама заведовала салонами высокой моды. У нее имелись большие связи, многие из ее круга были клиентами дома YSL .

Совсем недавно модный Дом YSL претерпел масштабные изменения, теперь он называется Saint Laurent Paris. Как Вы относитесь к подобным переменам?

Перемены, конечно, огромные, но не в смысле названия, хотя тот вопрос всегда поднимается. Раньше готовая одежда prêt-à-porter называлась Saint Laurent Rive Gauche, и слово «Ив» было снято уже тогда. Высокая мода — haute couture — и аксессуары назывались Yves Saint Laurent. Хотя в то время, в конце 60- х годов, когда была создана готовая одежда — prêt-à-porter, было особенно важно то, что это базировалось именно на Левом берегу, это было действительно революционным шагом. Ведь весь гардероб высокого класса продавался исключительно на Правом, «более буржуазном» берегу, а Левый берег молодежным, интеллектуальным, «революционным», «левым», с книжными магазинами, университетами. Поэтому открыть такого рода магазин было новаторством. Сейчас мы очень просто можем зайти в любой бутик, и нам кажется, что так было всегда. На самом деле, это не было так доступно. Haute couture всегда был на втором этаже. Чтобы попасть в Дом высокой моды, так просто с улицы не зайдешь, надо было назначить встречу, чтобы вас приняли и встретили. Конечно, тогда уже были большие магазины и мультибрендовые корнеры, существовала готовая одежда, но концепции отдельного бутика, в котором бы продавалась только одна марка и весь магазин сделан в духе кутюрье — создание такого пространства было новшеством введенным Маэстро. Первый бутик открыли на месте булочной на Рю де Турнон, недалеко от Национальной ассамблеи и Люксембургского сада. Туда сразу начала приходить молодежь, а мамы были клиентками высокой моды. В это время во Франции наблюдался «бэби бум». И многочисленная послевоенная молодежь не хотела походить на своих родителей. Они хотели быть совсем другими и жаждали чего-то нового. Сен Лоран почувствовал это и создал линию одежды для более молодого поколения. Примечательно, что в первой его коллекции prêt-à-porter был представлен женский смокинг. В haute couture он совсем не продавался, зато вот в prêt-à-porter его раскупили моментально! Это свидетельствовало о том, что клиентура была совершенно другой, а Ив Сен Лоран понял, куда нужно повернуть свою деятельность, чтобы идти в ногу со временем; это был довольно-таки революционный и смелый шаг!

Что Вы думаете о новом креативном директоре Эдди Слимане? Удалось ли ему сохранить стиль и дух модного Дома ? Как Вы относитесь к его работам?

Это очень трудный вопрос, так просто судить невозможно. По первым его коллекциям оценивать очень трудно. Время покажет. Надо заметить, что то, что мы видим в журналах и на подиуме — это одно, а то, что продается в бутиках — это немного другое. Я общалась с девушками из московских магазинов, которые продают Сен Лоран Пари, все они очень довольны, продажи идут хорошо. У Слимана действительно отличный крой и ткани, при этом он шьет на все размеры. Конечно, он выбрал молодежный сегмент для рекламы и подиума, но слухи о том, что он шьет только на 34 и 36 размер не совсем верны. Он много работает с архивами и не пренебрегает основными темами Сен Лорана, его «классикой». Эдди переработал ее в более современном виде, но сумел сохранить его стиль. В самом начале я не совсем представляла, как этот специалист по мужской моде будет делать женскую. Безусловно, Ив Сен Лоран андрогинен в своем подходе к одежде, это одна из его основных идей, что женщины и мужчины должны быть равными в своей манере одеваться. Чтобы женщина могла быть защищенной «панцирем» мужской одежды, но в более женственном варианте. Когда он ввел брючные костюмы в моду, это особо не приветствовалось в обществе. Женщины не носили брюки, если только их профессия не обязывала к этому. Конечно, он заимствовал многие модели из жизни или из кино, вдохновлялся ими. Например, смокинг, Марлен Дитрих: тот смокинг был мужским и вдохновил Сен Лорана на многочисленные модели. Он сделал его более женственным, приталенным. Затем в каждой его коллекции были представлены всевозможные варианты смокинга. Если вы не знаете, что надеть на какой-то вечерний раут, в смокинге вы будете всегда выглядеть нарядно и уместно. Например, в сочетании с блузкой или кружевным бельем. Теперь он прочно вошел в наш обиход, может носиться даже днем с джинсами. Нынешняя мода такова, что сегодня мы можем легко все смешивать. Прошло немного лет с тех пор, как Сен Лоран ушел из жизни, и это очень трудная задача — возглавлять его модный Дом, создавать современные коллекции, вдохновляясь его духом и примером.

За этот год вышло два фильма про жизнь Ив Сен Лорана, причем они абсолютно разные по концепции. Первый фильм Пьер Берже одобрил и, можно даже сказать, опекал. Второй фильм получился более скандальным. Ходят слухи, что Берже даже собирается судиться с его авторами. Скажите, каково Ваше мнение об этих двух фильмах? Понравились ли они Вам ? Ведь Вы лично были знакомы с Маэстро, Вам было вдвойне интереснее смотреть их.

Конечно, было очень интересно! Когда вышли эти два фильма, я сразу посмотрела и тот, и другой. Надо отметить, что первый фильм меня тронул. Может быть потому, что он снимался в том месте, где я работала. Оба актера замечательны: и Гийом Гальен, и Пьер Нине. Мне очень понравились в первом фильме мужские роли. В нем охвачен короткий, но самый яркий период этой эпохи модного Парижа. А основными героями той эпохи в моде были Ив Сен Лоран и Карл Лагерфельд. Мне меньше понравились женские роли. К сожалению, на мой взгляд, они плосковаты. Очень жаль, ведь суть таких культовых персонажей, как потрясающая Лулу де ля Фалез, не была до конца раскрыта. Я слышала, что фильм не совсем одобрили в Фонде, так как в нем не очень видно величие Ив Сен Лорана. Пьер Берже делился некоторыми моментами из их личной жизни, которые знал только он. Ни для кого не секрет, что Cен Лоран переживал моменты депрессии, что в его бурной жизни были наркотики и алкоголь. Конечно, когда я пришла в модный Дом, он уже пережил эти моменты сумасшедшего творчества и был признанным кутюрье. Хотя, естественно, это испытание — каждый сезон доказывать, что ты лучший, это очень трудно, ведь конкуренция всегда колоссальная. На тот момент его стиль был давно сформирован и в каком-то смысле свой путь Ив Сен Лоран уже прошел. Лично меня первый фильм скорее тронул, хотя можно было осветить более ярко творческую гениальность этого человека, его невероятную трудоспособность и силу воли, несмотря на то, что порой у него были срывы. А во втором фильме, к сожалению, этого не видно. Там он представлен слабым, и сам сюжет немножко однобокий и затянутый. Сен Лоран не был слабым. Конечно, Пьер Берже защищал его и в какие-то моменты оберегал и не давал знать окружению, что Ив ослаб. Коллекции всегда выходили вовремя, Сен Лоран очень много работал над ними, хотя делал их очень быстро — за две недели до коллекции приносил эскизы в ателье. И во втором фильме, к сожалению, это совершенно не показано. А ведь он был сильным, стальным юношей! И насколько молод он был, когда стал известен! Это сейчас молодым дорога везде открыта, а тогда в почете были люди в возрасте. Когда Сен Лорана назначили креативным директором Дома Диор, многие отнеслись к этому скептически и ждали, что он оступится, не верили в его успех. Сен Лоран очень юным начал свой путь к признанию, на нем лежала ответственность за большую команду, которую он был обязан обеспечить работой. Он не имел права показать, что надломлен или устал. В этом фильме показали богемную жизнь той эпохи, а Ив Сен Лорана — как пресытившегося юношу, который все свое время проводил в ночных клубах. Это не соответствует истине. Тем более у него была трудная судьба: Лоран покинул свой любимый Оран, в который он никогда не смог вернуться. Эта часть истории Франции мало знакома даже многим французам. Была масса людей, которые поколениями жили в Алжире, когда тот был частью Франции. Они были вынуждены покинуть его в момент алжирской войны и провозглашения независимости Алжира. Ив Cен Лоран был из хорошей обеспеченной семьи нотариусов и адвокатов. C детства жил в красивых интерьерах, окруженный великолепием и изысканно одетыми женщинами. Конечно, это воспитывало его вкус, вдохновляло и побуждало мечтать о Париже. Сен Лорана всегда подпитывали его корни, и он постоянно возвращался домой — создавать коллекции, сидя за своим школьным столиком. Он работал и черпал силы в общении с семьей, любимой матерью и сестрами. Со временем он купил дом в Марокко, в котором проводил много времени и творил, а не только развлекался и вел в нем праздную жизнь, как показано в данном фильме. Меня это шокировало. Даже по стилю, как мне кажется, были допущены некоторые ошибки. Например, в фильме все ходят в высоких сапогах, которые вошли в моду в 70-е годы. Хотя в haute couture женщины даже зимой ходили в помещении исключительно в туфлях, в лодочках на каблуке.

Но, как говорят в литературе или в кино — не обязательно, чтобы все было точно, главное, чтобы вы верили, что это было так.

Я, наверное, не могу быть объективной, мне все это слишком близко и дорого!

Вы помните тот день и обстоятельства, при которых узнали о смерти Маэстро?

Это было состояние шока! Так как всегда казалось, что такой человек никогда не умрет, что он вечен и бессмертен. Когда я начала писать книгу, Ив Сен Лоран был еще жив и я рада, что это было именно так, ведь очень трудно писать, когда человека уже нет в живых. Рано утром первого июля мне позвонил Александр Васильев и сообщил эту прискорбную новость. Меня пригласили на церемонию прощания с Маэстро. Его отпевание проходило по приглашениям, и все люди, которые пришли c ним проститься, были одеты в черные смокинги и костюмы, это было невероятно красиво и торжественно… первый раз я видела женщин из окружения Маэстро с натуральными губами, они на эту прощальную церемонию пришли не накрасив губы ярко красной помадой вопреки обычаю.

Катя, Вы уже очень давно живете в Париже, какое Ваше самое любимое место, которое олицетворяет для Вас этот город?

Я очень люблю Сен Жермен де Прэ, где можно сидеть в кафе и бесконечно наблюдать за туристами и местными жителями. Все-таки парижан видно сразу. А еще я очень люблю Монмартр, ведь в нем до сих пор сохранился старый парижский дух, там очень много винтажных магазинчиков, и осталось что-то вне времени.

Чем Вы вдохновляетесь, когда работаете?

Главное смотреть вокруг себя и уметь увидеть, то что важно для вас. Но вдохновить меня может что угодно — какая-то книга или выставка, что-то увиденное на улице. Это могут быть очень разные вещи. По ходу накапливания информации, впечатлений и общения; вдохновение приходит всегда неожиданно.

P . S Наша встреча не случайно проходила в кафе Mondrian, названного в честь культового художника — абстракциониста Пола Мондриана. В своей коллекции осень/зима 1965-1966 гг. Ив Сен Лоран представил знаменитые платья «Мондриан», которые были выполнены из ткани с рисунком в виде крупных цветных клеток — «цитат» из картин художника.

Интервью: Александра Каштан

Фото: Анна Маркова